В СТАВКУ ХАНА – ВСЕЙ СЕМЬЕЙ или Сказ о белой кунице

Дорогами, годами не видевшими ремонта, в России вряд ли кого удивишь. Но серьезного бездорожья не предвидится, поэтому подойдет любой легковой автомобиль. Главное, чтобы он был укомплектован хорошим атласом или спутниковым навигатором, лучше – тем и другим.

Историко-культурный центр «Килимово»

Выезжаем из Уфы в западном направлении по трассе М-5 и едем до перекрестка с поворотом на Буздяк. Уходим направо, в сторону села Килимово, где расположен очень интересный исторический комплекс, состоящий из мечети и дворца-усадьбы, некогда принадлежавших представителям знатного татарского рода Тевкелевых. Здания находятся на противоположном от въезда краю села, и мимо них невозможно проехать, если все время двигаться по главной дороге.

В истории Башкортостана фамилия Тевкелевых занимает противоречивую позицию, до сих пор вызывает множество споров. Существует песня «Тафтиляу», повествующая о жестокости татарского мурзы и народной ненависти к нему. С другой стороны, он был известен как сподвижник Петра I, служивший переводчиком в восточных походах и дошедший по карьерной лестнице до чина генерал-майора. Также он вошел в историю как талантливый дипломат и основатель города Челябинска.

Словом, личность весьма неоднозначная, но, как бы то ни было, именно его правнук – Салимгирей Тевкелев построил здесь в середине XIX века эти замечательные сооружения, к счастью, сохранившиеся до наших дней. В начале нынешнего века была отреставрирована мечеть, а сейчас восстанавливается дворец, в котором планируется разместить медресе. Фотографировать эти объекты можно в любое время, но более интересные ракурсы открываются с западной стороны, предпочтительно в первой половине дня.

В селе успешно работает татарский историко-культурный центр «Килимово».Осмотрев комплекс, возвращаемся на трассу и едем дальше до второго по величине в Башкортостане озера Кандрыкуль. Здесь можно сделать короткую остановку, а можно устроиться на ночлег на одной из многочисленных турбаз, приютившихся на берегах озера.

Знаменская церковь

Само озеро и прилегающая к нему территория входят в состав природного парка «Кандрыкуль». Тут обитает множество видов водоплавающих птиц, чистые воды богаты рыбой. В целях сохранения озерной фауны здесь категорически запрещено использование лодок с мотором. Но, к сожалению, отношение отдыхающих к местам массового отдыха не поддается никакому пониманию. Печальная тенденция: чем красивее место, тем больше там мусора. Сколько же должно смениться поколений, чтобы наши люди научились уважать хотя бы самих себя?

По возвращении на трассу движемся в прежнем направлении буквально несколько километров, до первого поворота на Туймазы. Здесь можно отклониться от заданного направления на 7 километров, чтобы посмотреть интересный образец деревянного зодчества конца XIX века в селе Воздвиженка. Правда, после современной реконструкции Крестовоздвиженская церковь немного напоминает новодел, но это нисколько не умаляет ее исторической ценности. Храм возводился с 1884 по 1886 год, а освящение было совершено в 1889-м. Как и многие другие культовые постройки того времени, имел два престола: в честь Воздвижения Креста Господня и Благовещения Божией Матери. Строительство велось на средства потомственного елабужского купца Д. И. Стахеева.

История этой фамилии настолько интересна, что заслуживает особого внимания.

Благотворительными деяниями династия Стахеевых была известна на всю Россию. Практически весь исторический центр Елабуги застроен при непосредственном участии купеческой фамилии. Благодаря поддержке Дмитрия Ивановича, сына основателя династии, мир узнал великого художника-пейзажиста И. И. Шишкина, на сестре которого он был женат. Кроме того, Дмитрий Иванович был признан в литературной среде как писатель и поэт. В конце XIX века из-под его пера вышли в свет несколько романов, повестей, очерков и стихотворений.

В РБ сохранилось всего несколько храмов, строительство которых относится к XVIII веку. Дмитриевская церковь в селе Надеждино, построенная в стиле классицизма, – из их числа. Первая деревянная церковь появилась здесь в 1759 году. Четырьмя десятилетиями позже состоялось освящение кирпичной церкви во имя святого великомученика Димитрия Мироточивого (Солунского), дошедшей до наших дней. В 1991 году усилиями руководства Международного Аксаковского фонда была проведена полная реставрация храма, до того находившегося в полуразрушенном состоянии.

Архитектурное наследие семьи Стахеевых можно встретить не только в прикамских Елабуге и Набережных Челнах, но и в столичной Москве и крымской Алуште. Последняя в начале ХХ века стараниями сына Дмитрия Ивановича Николая превратилась из захолустного приморского поселка в популярный курорт. Но самое интересное в судьбе Николая Стахеева произошло после Октябрьской революции 1917 года.Перед Первой мировой войной он уехал во Францию, а после 1918 года, когда все его состояние было национализировано, вернулся в Москву, чтобы забрать ценности из тайника своего дома на Басманной улице. Бытует легенда: когда Николай Дмитриевич шел за этим кладом, его остановили дружинники и доставили в ГПУ, где Стахеев был лично допрошен Дзержинским.

Купец предложил чекисту сделку: ценности в обмен на пожизненную пенсию. Условия были приняты. Часть сокровищ пошла на строительство Дома культуры железнодорожников на нынешней Комсомольской площади. Стахеев же до конца своих дней получал пенсию. Эта история попала в поле внимания молодых журналистов газеты «Гудок», позже известных как писатели Евгений Петров и Илья Ильф. В итоге Николай Дмитриевич Стахеев стал прототипом Кисы Воробьянинова из романа «Двенадцать стульев».

Такая вот забавная история. О ее достоверности теперь можно только догадываться, но здание церкви является неоспоримым свидетельством существования легендарной купеческой династии, которую сравнивали со знаменитыми американскими Рокфеллерами.

Возвращаемся на перекресток с трассой М-5, поворачиваем направо и едем 10 километров до поворота в поселок Серафимовский. Оставив его слева, через 14 километров попадаем в село Верхнетроицкое, где на берегу пруда, устроенного в комплексе с медеплавильным заводом, находится уникальный памятник архитектуры середины XVIII столетия. Пейзаж сельской окраины выглядит настолько архаичным, что сделанные здесь фотографии легко могут сойти за исторические снимки столетней давности. А делать их лучше всего на закате.

Кэшэнэ Хусейнбека

В середине XVIII века знатные купцы и солепромышленники Осокины построили на западе современной Башкирии три металлургических завода: Усень-Ивановский, Верхне-Троицкий и Нижне-Троиц-кий. Просуществовав чуть более столетия, предприятия были закрыты из-за низкой рентабельности производства. Любопытно, что основатели династии двоюродные братья Петр Игнатьевич и Гавриил Полуэктович Осокины вышли из крепостных крестьян, начали заниматься торговлей и постепенно поднялись до статуса купцов первой гильдии, а затем встали в одном ряду с такими промышленниками, как Демидовы, Твердышевы и Мясниковы, были пионерами промышленного освоения Южного Урала.

Аслыкуль – самое большое озеро нашей республики и второе в Европейской части России после Ладожского по площади зеркала. Оно и будет следующим пунктом семейного похода. Для этого нужно вернуться назад до села Серафимовский, за ним повернуть направо на Константиновку и через 5 километров после нее, при выезде на главную дорогу, опять повернуть направо. В селе Карамалы-Губеево сворачиваем налево, находим единственный мост через речку Усень и едем в сторону села Чукадытамак. Асфальт на этом участке заканчивается, но дорога вполне приличная. Минуем населенные пункты Чукадыбашево, Алексеевка и Имян-Купер. За околицей последнего начинается не очень заметная грунтовая дорога в деревню Новосеменкино, направление которой лучше уточнить у местных жителей, так как явных ориентиров она не имеет.

От Новосеменкино вновь начинается вполне нормальный «грейдер». Через 3 километра от деревни нужно повернуть налево в сторону маленькой деревушки Каранай. Она остается справа, а на противоположной стороне возвышаются красивые холмы, покрытые степной растительностью, со скальными выходами интересной кубической формы. Эти отроги Белебеевской возвышенности называются Ярыктау, то есть «разбитая гора». Через 6 километров дорога приведет нас в село Канлы-Туркеево, на развилке перед которым нужно выбрать правое направление. Еще 6 километров пути – и мы уже в селе Кидрячево. Его нужно проехать насквозь в юго-восточном направлении (можно спросить у местных жителей про дорогу в Бурангулово).

Знаменская церковь

Буквально в километре от южной окраины Бурангулово есть маленький, но очень красивый водопад Шарлама, который бывает хорошо освещен вечером. Из-за небольшого расхода воды в питающем его ручье водопад активен только в период интенсивного таяния снега и после дождей. Сейчас место отдыха вблизи Шарламы интересно обустроено под семейный бивуак.

Отсюда до Аслыкуля уже рукой подать. Местные рассветы и закаты просто обязан увидеть каждый уважающий себя фотограф, поэтому есть смысл остановиться на ночевку. Инфраструктура здесь пока еще развита слабо, поэтому самый надежный вариант – палатка, благо подходящих уголков для этого у озера предостаточно.

Озеро Аслыкуль прекрасно в любой сезон и при любом состоянии погоды. В ненастье оно поражает суровостью, в погожий солнечный день – ласковым покоем бирюзовых вод. Летними выходными днями – это шумное место отдыха многочисленных компаний, которое затихает с наступлением первых холодов. Зимой – это царство льда, снега и ветров, гоняющих поземку по бескрайней застывшей глади озера.Осенью и весной Аслыкуль становится пристанищем для мигрирующих водоплавающих птиц. Здесь можно наблюдать не только бесчисленные стаи чаек, уток или лысух, но и осторожных диких гусей, и изящных красавцев лебедей. А еще в начале ХХ столетия здесь гнездились пеликаны, о чем свидетельствуют находки скорлупы пеликаньих яиц в торфяниках болота Берказан-Камыш, расположенного южнее озера.Вода Аслыкуля из-за легкого привкуса соли и зеленоватого оттенка немного напоминает морскую. С этим связаны различные варианты толкования его названия и происхождения: от вполне логичных (о тектоническом и карстовом генезисе) до совершенно фантастических, о том, что Аслыкуль – чудом сохранившийся фрагмент древнего моря.

Во многом этому способствуют слухи: здесь, дескать, водится рыба-игла и даже есть подтвержденные факты ее поимки. Однако всерьез доверять им не стоит, потому как все эти легенды, какими бы красивыми они ни были, давно развенчаны. Дело в том, что сюда неоднократно запускались ценные породы рыб, а вместе с ними могла случайно оказаться и та самая рыба-игла, угодившая на крючок удачливого рыболова. К тому же, икринки морских рыб могли попасть сюда с пометом перелетных птиц.

Название озера Аслыкуль тоже имеет множество вариаций. Самое простое и логичное переводится как «горькое озеро» и связано со вкусом воды. Но есть и более романтические версии, например, легенда о том, что когда-то на одной из окружающих озеро гор жила Белая куница.

При выезде с берега озера на Т-образный перекресток у деревни Алга нужно повернуть направо. Дальнейший путь будет пролегать через села Курятмасово и Микяшево, расположенные к югу от Аслыкуля. Но прежде чем мы выйдем на прямую трассу до Раевского, можно сделать небольшой крюк, чтобы посмотреть башкирские тамги, высеченные на камне у окраины села Ташлы. Сам камень находится в конце села на склоне горы, справа от дороги. Его легко заметить по деревянной ограде, выкрашенной в синий цвет. Появление наскальных символов, по мнению ученых, датируется XIV–XV веками нашей эры.

Асфальтовая дорога от Ташлов до Раевского занимает немного времени. На перекрестке с основной трассой поворачиваем направо, в сторону Белебея, и, наслаждаясь окружающим пейзажем, едем мимо деревень с потрясающими названиями Кум-Косяк и Русская Швейцария. Не знаю, что здесь может быть общего с европейским государством, но вот «чеховскими» эти места называют совсем не зря. Когда у больного туберкулезом писателя встал выбор между поездкой на воды в Швейцарию или на кумыс в Башкирию, он предпочел последнее. Говорят, что ему посоветовал лечение целебным эликсиром из кобыльего молока сам Лев Толстой, который тоже не остался равнодушным к национальному напитку башкир.

Недалеко от Белебея, в селе Надеждино, расположен прекрасный архитектурный ансамбль – Аксаковский историко-культурный центр, состоящий из церкви Димитрия Солунского, построенной в конце XVIII века предками великого русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, восстановленного пруда и дома Аксаковых. Надеждино – родовое имение Аксаковых, куда писатель приехал в 1821 году с женой и малолетними детьми Константином, Григорием и Верой и где впоследствии родились дочь Ольга, сыновья Михаил и Иван. Именно эти места вдохновили писателя на создание произведений «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука».

Крестовоздвиженская церковь

Несмотря на то что западную Башкирию посещали многие великие писатели – Лев Толстой, Антон Чехов, Марина Цветаева, именно в Надеждино в максимальном объеме сохранилось историко-культурное наследие, связанное с памятью мастера русской словесности. В помещичьей усадьбе находится мемориальный музей семьи Аксаковых, а несколько лет назад был установлен памятник писателю работы белорусского скульптора Ивана Миско. Сейчас на территории историко-культурного центра проводятся Аксаковские праздники, работает уникальный Дом ремесел.

Этот мемориал интересен в любой период года. Лучше приехать сюда несколько раз, независимо от сезона и времени суток.

Наш маршрут уже перевалил экватор, но по пути в Уфу нас ждет еще очень много интересного. Выезжаем из Надеждино, и через 2 километра после вышеупомянутой Швейцарии, на перекрестке за железнодорожным переездом поворачиваем налево, в сторону села Знаменка, в прошлом именовавшегося Кутузы. Такое название ему дали крепостные крестьяне помещика Кутузова, переселившиеся сюда из центральных губерний России и Поволжья. Здесь расположено несколько знаковых исторических объектов.

Один из них – кирпичная церковь Знамения Пресвятой Богородицы, находящаяся на северной окраине села. Точной даты ее постройки с уверенностью никто назвать не может. Упоминают и 1908 год, и 1913-й. Здание – в стиле сельской эклектики, что вполне обычно для того времени, но главная достопримечательность храма – подлинная внутренняя роспись, выполненная художником К. Е. Маковским. Церковь действовала как до Октябрьской революции, так и после нее, когда большинству культовых построек не удалось избежать участи разграбления или полного уничтожения. Пережила она и Великую Отечественную войну, а в 1961 г. была закрыта по указанию райкома КПСС. Вновь возвращена общине верующих лишь в 1988 году.

На месте церкви когда-то располагался спиртзавод, построенный предприимчивым промышленником Осокиным для рационального использования избытков пшеницы и ячменя, которыми щедро одаривала местная земля. В конце XIX века завод был продан другому знатному помещику – Василию Михайловичу Дееву. Производство он перенес в центральную часть села, где продукция выпускается и поныне. На территории завода и в окрестностях сохранилось несколько построек конца XIX – начала XX века. Но самым эффектным сооружением в Знаменке является, пожалуй, бывшая усадьба, построенная Николаем Васильевичем Деевым, сыном заводчика, на высоком пригорке неподалеку от заводской ограды.

Особняк Деева

А ведь особняк Деевых – точная копия знаменитого Елагиноостровского дворца в Санкт-Петербурге, служившего царской резиденцией во времена правления Александра I. И если в Северной столице в подобном здании находится музей, который ежегодно посещают десятки тысяч человек, то здесь гуляет только ветер. Впрочем, строили тогда на совесть, поэтому надежда, что этот уникальный памятник архитектуры будет восстановлен, пока остается.

Мы же возвращаемся на трассу в сторону Уфы и едем до поселка Чишмы, в окрестностях которого сохранились два из трех мавзолеев-кэшэнэ, построенных на территории республики. Чтобы попасть к мавзолею Турахана, при въезде в Чишмы проезжаем под железнодорожным мостом и поворачиваем налево. Через 2,5 километра будет ничем не обозначенный поворот налево, в сторону селений Нижние и Верхние Термы, между которыми на крутом пригорке справа от дороги и возвышается кэшэнэ. Сооружение постройки XIV–XV веков хорошо видно с дороги. Поскольку документов, достоверно свидетельствующих о происхождении этого исторического памятника, не существует, да и личность самого Турахана малоизучена, приходится полагаться на легенды. По одной из них, мавзолей был «домом суда», в котором проходили судебные процессы, однако раскопки, проведенные археологами в 1988 году, вскрыли на его территории 2 захоронения, возраст которых сопоставим с возрастом самого сооружения. Есть также данные о существовании рядом каменной мечети, входившей с мавзолеем в единый архитектурный комплекс.

О мавзолее, названном в честь первого проповедника ислама на территории Башкирии Хусейнбека, известно немного больше. Расположен он на старом мусульманском кладбище «Акзейрат», юго-восточнее железнодорожной станции Чишмы. Выедем на дорогу, известную под названием «старочишминская», через 2 километра после пересечения железнодорожных путей повернем на Т-образном перекрестке направо, в сторону опытного хозяйства, где любой местный житель подскажет дорогу. От поворота до ворот кладбища 3, 5 километра в объезд по асфальту или чуть более километра напрямую, через поле. Кэшэнэ находится в центральной части кладбища, и найти его не составит труда.

Мавзолей Хусейнбека был построен в XIV веке, но спустя четыре столетия превратился в руины. Современный вид приобрел только после реконструкции 1911 года, проведенной по инициативе уфимского муфтия. Оригинальный облик постройки при этом претерпел значительные изменения. Согласно преданиям, Хусейнбек родился во второй половине XIII века в Туркестане. После совершения хаджа в Мекку он был направлен в Башкирию, где в то время еще не был распространен ислам. Здесь он становится духовным судьей, а позже – первым имамом Башкортостана.

По легенде, во время одного из завоевательных походов великий Тамерлан, побывав на могиле исламского проповедника, приказал воздвигнуть над ней мавзолей. Надгробную плиту с надписью на арабском языке доставили из Туркестана на двенадцати волах. Сегодня она хранится в Национальном музее Республики Башкортостан.

Сейчас все большую популярность набирает семейный туризм. Бывалые путешественники, как правило, ездят большими фамильными группами. Предложенный маршрут специально создан в честь учрежденного в Башкортостане Года семьи. Опробован и одобрен. Впереди у нас целое лето, полное надежд на интересные поездки, познавательные вояжи. Присоединимся?

Андрей КУЗЬМИН, путешественник, автор медиапроекта «За порогом».Фото автора.