ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА АЙГИР

Когда наступает весенняя распутица, список мест для проведения активного отдыха резко сокращается. Казалось бы, апрель в наших краях – не самое комфортное время года для походов. Но и тут, как в каждом правиле, есть свои исключения. Одним из таких исключений является объект, чье название ласкает слух тысячам российских туристов. Конечно же это Айгир – многоликий, живописный и гостеприимный.

Год назад я уже немного рассказывал об этом прекрасном месте («Вешние воды», «Панорама Башкортостана», № 2, 2017), но считаю, что сюда нужно не просто вернуться, а посвятить его исследованию намного больше времени. Ведь посещать Айгир можно бесконечно. С этим, думаю, согласится каждый, кто хоть раз побывал здесь.

Напомню, что Айгир переводится с башкирского как «жеребец». На русском языке это слово звучит так, будто наземь обрушилась глыба льда. Или будто по каменистой тропе скатилась цыганская повозка. Уловите музыку этого слова! Айгир! Так называется и железнодорожная станция на берегу реки Малый Инзер, и порог на ней, и небольшая речка, устье которой находится возле станции.

Добраться сюда можно двумя способами: на автомобиле и по железной дороге. В первом случае это должен быть как минимум хороший внедорожник, подготовленный для преодоления водных преград. А если поездка планируется весной или летом после сильных дождей, еще и с грязевой резиной. Лебедка также не будет лишней. Зимой дорогу туда чистят крайне редко, и шансы доехать на машине невелики. В любом случае, если вам незнакомо слово «оффроуд», лучше предпочесть второй вариант.

От села Инзер к станции Айгир ведут две дороги. Первая начинается недалеко от кафе «Инзер» на трассе Уфа – Белорецк, через полкилометра от которого, после моста через речку Камаелга, нужно повернуть направо. Проехав два километра до развилки, следует повернуть направо, на крутой глинистый подъем, который в сырую погоду под силу далеко не каждой машине. Затем дорога, петляя по горам, выходит на трассу газопровода, с которой нужно свернуть налево через 8 километров от вышеуказанной развилки. После брода через ручей Катаскин, чуть менее чем через километр, на поляне возле бывшего одноименного хутора будет выход на дорогу, проложенную вдоль железнодорожных путей. Необходимо учитывать, что весной брод может быть очень глубоким. Следуя по дороге направо, через 5,5 километра прибудем на станцию Айгир. Чуть дальше, справа, находится турбаза, где можно с комфортом переночевать или припарковать машину, если решили остановиться в палатке.

Вторая дорога значительно проще, если уровень воды в Малом Инзере не очень высок. Проезжаем мимо села Инзер до деревни Реветь, где находится центральная усадьба Южно-Уральского государственного природного заповедника. Чуть не доезжая ее, сворачиваем направо, в проезд под железнодорожным мостом. Вдоль железнодорожных путей следуем до следующего моста через Малый Инзер, возле которого будет брод, а через пару километров от него все тот же хутор Катаскин. Справедливости ради надо сказать, что существует еще одна, причем самая простая, дорога до Айгира, но, поскольку проходит она по территории вышеуказанного заповедника, проезд по ней официально запрещен.

Если же вы не любитель внедорожных приключений, то вам – прямая дорога на железнодорожный вокзал, откуда дважды в день отправляются электрички до станции Инзер. В Инзере нужно сделать пересадку на поезд из двух-трех вагонов, прозванный туристами «кукушкой», который за полчаса и символическую плату домчит вас до станции Айгир. Расписание поездов часто меняется, поэтому лучше уточнить его перед поездкой в Интернете.

Самое эффектное время на Айгире – начало мая, когда под напором талых вод бурлит и неистовствует весенний порог. Сотни туристов приезжают сюда со всех концов России, чтобы покататься на бушующих волнах или просто посмотреть на это чудо природы. Сложность порога весной в зависимости от уровня воды может доходить до третьей категории.

Пробиваясь через скальные толщи красноватых рифейских песчаников, Малый Инзер делит горный массив на две части. На правом берегу находится хребет Малый Ямантау (высота 976 метров), имеющий несколько вершин, украшенных многочисленными скальными выходами. Несмотря на то, что название хребта переводится с башкирского как «дурная гора», в верхней части он чрезвычайно красив, и восхождение на него обязательно будет увлекательным мероприятием.

Находится хребет на особо охраняемой природной территории, поэтому, если не хотите иметь сложностей при общении с егерями, необходимо приобрести билет в заповедник на его центральной усадьбе. В ее пределах, кстати, есть небольшая гостиница, где за разумную плату можно переночевать в весьма скромных, но приемлемых условиях. От гостиницы начинается подъем на гору по оборудованной тропе, снабженной информационными указателями. Довольно простой, без резких перепадов, путь приводит к избе на окраине предвершинного плато. Здесь можно переночевать или просто сделать привал перед восхождением на одну из трех основных скальных вершин Малого Ямантау. Каждая из них интересна по-своему. За день, даже при неспешном темпе движения, можно совершить траверс всех трех. Кстати, предвершинное плато – очень интересная точка для фотосъемок, одинаково успешная в любое время светового дня.

На левом берегу Малого Инзера находится не менее живописный хребет Караташ, ощетинившийся в долину реки грандиозной скальной стеной, напоминающей гребень дракона. Туристы прозвали это место «Орлиными скалами». Здесь множество уютных стоянок, большинство из которых расположено прямо на краю отвесного обрыва. С него открывается потрясающий вид на реку, на порог, на хребет Малый Ямантау, возвышающийся на противоположном берегу, и высшую точку Южного Урала – Большой Ямантау. Подняться к стоянкам в среднем темпе можно менее чем за час. Тропа наверх начинается через два километра от железнодорожной станции, возле памятника погибшему туристу, который напоминает нам о соблюдении мер предосторожности при движении по железнодорожному полотну.

В трех километрах южнее, на отметке 919 метров, находится главная вершина хребта – гора Караташ. Всего за один день можно пройти увлекательнейший и насыщенный радиальный маршрут. Для начала следует совершить восхождение на Караташ, а затем спуститься по его восточному склону в долину речки Айгир, где примерно в пяти километрах вверх по течению находится достаточно интересное место – Борисовы печи. В конце XIX – начале XX века здесь селились углежоги, выжигавшие древесный уголь для нужд Инзерского завода, о чем свидетельствуют остатки печей на поляне слева от дороги. Кладка из натурального необработанного камня, несмотря на солидный возраст, прекрасно сохранилась, а после реконструкции, проведенной силами участников уфимского исторического клуба, одно из сооружений стало вполне пригодным для жилья. Первые восстановительные работы здесь были осуществлены в 2005 году, и с тех пор на поляне каждое лето проводятся различные фестивали и спортивно-исторический лагерь для любителей шотландской и кельтской культуры.

От Борисовых печей вниз по течению речки Айгир ведет лесовозная дорога, по которой, даже не спеша, можно за час-полтора добраться до железнодорожной станции.

Кто сказал, что апрель на Урале неласков к туристам? Возможно, обдаст обжигающим ветром, а то и снежка поутру к палаткам подкинет. Как говорится, будет что вспомнить. Красота – понятие внесезонное, а она тут по весне торжествует всеми оттенками света, цвета и запаха пробужденной природы. Так что не стоит упускать редкие деньки, когда бушующий порог Айгир открывается во всю мощь, когда суровые очертания хребтов утопают в весенней синеве... Это я так, навскидку делюсь впечатлениями. Открывайте свой Айгир!

Фото автора.